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Danke für nix.
Mich interessiert halt, warum bei einer Säge diesen Kalibers die Zylinderschrauben auf einmal 40 % stärker angezogen werden sollen, dann wieder nicht. Während etwa Stihl bei vielen Sägen 10 Nm vorschreibt und fertig.
Dass man mal ne Charge Schrauben hat, die mehr können, ist da kein Argument. Da hätte man halt mehr Sicherheit gegen Abreißen, aber warum sollte man das Anzugsdrehmoment erhöhen, wenn es keine zusätzlichen Gründe gibt?
Das ist es, was mich interessiert.
Wenn mich nur interessieren würde, was mich direkt betrifft, würd ich in einem Dolly-Thread gar nicht erst mitlesen.

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201 BH, 241 C-M, 362 C-M, 441 C ohne M
026, im Wiederaufbau
UC 3001A, beim Schwiegerpaps in Nutzung

Für mich stelllt sich hier auch die Frage der Relevanz (ganz allgemein, wenns immer wieder mal um kleine Drehmomente geht).
Es gibt wohl schon Schrauber, die da einen korrekt eingestellten (vielleicht gar regelmäßig kalibrierten) Drehomentschlüssel verwenden und in Reparaturleitfäden die Herstellerangaben nachgucken und befolgen.
Ich persönlich mach bei so kleinen Momenten nicht groß rum. Ich finde, dass man die kleinen Werte ganz gut im Gefühl hat. Und da sind auch noch gute Toleranzen möglich. Nicht alles, was ein wenig lasch angezogen wurde, macht gleich nen Abflug oder es gibt ne Undichtigkeit. Und bei ein wenig zu fest reißt nicht gleich was ab oder alles ist ausgenudelt.
Bei größeren Werten ab ca. 30Nm find ichs eher schwierig, die intuitiv zu treffen, da kann man schon eher danebenliegen.
Beim Auto würd ich z.B. intuitiv statt der geforderten 120Nm eher 150Nm anlegen.
Und bei der Säge hätte ich die Kupplung statt der geforderten 50Nm wohl schon bei 35-40Nm Schluß gemacht.
Klar, bei gleichen Anwendungen kriegt man das auch irgendwann ins Gefühl.

Man muß halt insgesamt in der erlaubten Region sein. Zu locker und es löst sich, zu fest und es gibt Schäden. Ob man dann genau die Herstellervorgabe trifft, ist doch nicht entscheidend.
Will sagen: Wenn ich nix abreiße, nix ausnudel und die Schraube sich nicht von alleine löst, ist es doch egal, ob der Hersteller 10Nm vorschreibt oder 14Nm oder ich gar nicht weiß was er vorschreibt und ich eben einfach so anziehe, dass es paßt...

Ich gehe davon aus, dass jeder, der nur ab und zu schraubt, Drehmomente in der 'erlaubten Zone' anlegen kann, ohne Drehmomentschlüssel und Herstellervorgaben.
Wenn nicht, lernt man dazu, behebt den Fehler (wieder fest ziehen oder ausbohren ) und trifft in Zukunft die Momente noch genauer.

Mahlzeit,

also ich finde die Frage nach den korrekten Anzugsdrehmomenten hier absolut berechtigt ! Vor allem da schon 3 Schrauben abgerissen sind. Vermutlich hatte der Jenige welcher die Schrauben vorher montiert hatte, das Drehmoment auch "im Ärmel"
Ich tue mich gerade bei so kleinen Durchmessern immer schwer und arbeite da gerne nach Sollwerten, sofern diese vorhanden sind.

MfG

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PS5000

Erinnert mich an den Sketch von Loriot mit dem weichgekochten Frühstücksei, das öfter mal hart ausfällt. Weil die Frau das Ei nicht nach der Uhr kocht, sondern nach Gefühl.

Es gibt viele Bauteile, für die der Hersteller zwar ein Drehmoment angibt, bei denen es aber nicht so furchtbar wichtig ist, dieses genau zu treffen. Da mag und wird man nach Gefühl und Erfahrung anziehen, passt.
Es gibt aber auch Bauteile, da ist es wichtig, das vorgegebene Drehmoment einigermaßen zu treffen. Und da gehören Zylinderschrauben meiner Meinung nach dazu.
Zu wenig Drehmoment, und es dichtet auf Dauer nicht richtig ab.
Zu stark angezogen, und die Schrauben werden überlastet und können der Belastung nicht mehr dauerhaft standhalten oder reißen gar sofort ab.
Da kann man dran gehen mit no risc, no fun.
Man kann sich aber auch einfach nen geeigneten Drehmomentschlüssel zulegen und bei der Gelegenheit zum Einsatz bringen.
Und wenn man zu der Fraktion gehört, die das tut, interessiert es einen halt, warum eine Drehmomentvorgabe auf einmal um 40% erhöht wird und etwas später wieder reduziert.
War das nur Jux und Dollerei, weil es ging, oder hatte es einen technischen Hintergrund, der in die Buxe ging?
Substantiell dazu geschrieben hat bisher niemand, also scheint keiner etwas darüber zu wissen. Dann ist das eben so.

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Natürlich gibt es Gründe für die verschiedenen Angaben aber die gehen niemanden etwas an. Ist nur interessant wie die Küken wieder schlauer als die Henne sein wollen.

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Nur Dolmar und nix anderes!

Das meinst Du jetzt ernst?

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Es wurden 2 abgerissen, eine fehlte und eine war noch da, laut Angaben. Also eine korrekt angezogen, eine zu lasch und zwei zu fest.
Ja, es gibt Leute, die das nicht im Gefühl haben

Naja, aber wir sehen ja genau an dem gegebenen Beispiel hier, wie genau das scheinbar sein kann/soll/muss. Gehen wir davon aus, dass der Hersteller halbwegs weiß, was er tut. Dann gibt er im Extremfall 9Nm (10-1) oder 15Nm (14+1) an. D.h, wenn das sinnvolle Angaben jeweils sind (sich also keine technischen Probleme ergeben), lösen sich die Schrauben bei 9Nm noch nicht nach kürzester Zeit und sind bei 15Nm noch nicht überzogen. Zwischen 9 und 15Nm liegen Welten.
D.h. selbst bei der etwas kritischeren Anwendung 'Zylinderbefestigung' geht das scheinbar immer noch nicht so genau. Der technisch sinnvolle Bereich wurde auf dem Weg halt mal ein wenig modifiziert und uminterpretiert, hinhauen müssten ja beide Angaben.
Schon schon. Und dann hast Du Deinen Zylinder, je nachdem, in welchem Reparaturleitfaden Du geblättert hast, mit 10Nm oder 14Nm angezogen. Und zumindest ein Glücksgefühl, dass die Zahl im Reparaturleitfaden mit der Einstellung auf Deinem Drehmomentschlüssel übereinstimmt.

Der Schlüssel bringt Dir gerade im gegebenen Fall nur was, wenn Du ohne ihn lascher als 9Nm oder stärker als 15Nm angezogen hättest.
Wenn das der Fall ist, sind Deine Hände tendentiell für andere Zwecke als Schrauberei besser geeignet, also in einem Fall eher Uhrmacher, im anderen Fall eher Schmied
Spekulation/Theorie:
Die 10Nm waren zu jedem Zeitpunkt die korrekte Angabe.
Irgendwann, bei der Revision des Reparaturleitfadens, war der zuständige Ing mal länger krank am Stück, und der damalige Praktikant bekam, weil er sich gut anstellte, ein wenig mehr Verantwortung zugeschrieben. Dessen Onkel beschwerte sich aus eigener Erfahrung schon mehrfach bei ihm über immer wieder sich lösende Zylinderschrauben an seinen Sägen (wobei vollkommen unbekannt ist, ob dieser einen Drehmomentschlüssel besaß oder benutzte ). Der Praktikant reagierte folgerichtig und korrigierte die 10Nm nach oben. Der Ing wurde irgenwann auch mal wieder gesund und es stand erneut die Revision des RLFs an. Ihm fiel natürlich prompt der 'Druckfehler' auf und korrogierte in alsbald wieder runter auf den korrekten Wert von 10Nm. Und so gilt der Wert noch heute.

Spekulatius hilft nicht weiter. Entweder man weiß es, und teilt es mit.

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...oder...

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Gruß,
Christoph

020AV, 050 AV ... 076AV, MS 261 VW, MS 441 W, 064/66, MS 880
STIHL Akku-Kram, Alaskan Mill MkIII 36", Meine Bilder: http://forum.motorsaegen-portal.de/view ... =6&t=72686

Rate mal, was man machen kann, wenn man nichts weiß.

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